– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：为何说 Jeff Koons 让 fragment design、Supreme 都黯淡无光? A：Jeff Koons x Louis Vuitton 的联名合作系列一公布，好像就让早前炒的沸沸扬扬的 fragment design 或 Supreme 的合作系列变得黯淡无光。Jeff Koons 是一位真正的 “Master”，他是美国当代著名的波普艺术家，并在艺术史上有着非常重要的地位，从 80 年代末开始走向巅峰。Jeff Koons 最具代表性的作品是不同颜色的气球狗雕塑，模仿卡通玩具的形态不仅表现了多姿多彩的现代商品社会，也表现了现代人似孩童般无休止的消费欲望。与 Andy Warhol 等第一代波普艺术家的批判精神不同的是，Jeff Koons 的作品充满了自我陶醉。成功的满足了当代富裕社会里人们不可控制的消费观和恋物风气。就如此次与 Louis Vuitton 的合作一样，欣赏他的艺术的人，一定会买买买。 Q：MASTERMIND 还有过哪些机能性品牌的合作？ A：MASTERMIND WORLD x THE NORTH FACE Urban Exploration 强势合作来袭，似乎表明了“骷髅”真正复活的一刻。在 THE NORTH FACE 之前，骷髅王有过其他机能服的合作吗？从前的 mastermind JAPAN 曾经与藤原浩主导的滑雪品牌 iDiom 合作，还与 BURTON 推出了整套的滑雪装备。另外，在 A BATHING APE® 的合作中也拥有机能性风衣单品。复活后的 mastermind JAPAN 从 mastermind HOMME 演变到 MASTERMIND WORLD，不断在找寻自身的新定位。接下来 MASTERMIND WORLD 会有何发展的基调，之后我们将请到本间正章亲自告诉你，拭目以待。 Q：HOOD BY AIR 是前途波折还是设计师无力兼顾而停摆？ A：HOOD BY AIR 是一个在近年来突然爆红而又瞬间跌入谷底的品牌。品牌先是取消了 2017 年秋冬系列的走秀，之后品牌主理人 Shayne Oliver 宣布加入时尚品牌 Helmut Lang 担任创意总监，更使得 HOOD BY AIR 逐渐进入停摆。虽然目前官方都没有承认品牌的终结，但从 HOOD BY AIR 一段时间以来惨淡的经营状态来看，无限期停摆之后，HOOD BY AIR 或将要走进历史了。并非 Shayne Oliver 无力兼顾，很多设计师也都 “双线作战”。不过随着 street goth 的逐渐淡化，另一边 HOOD BY AIR 也变得更为概念和前卫，或许如此，与市场匹配度不断下降，从而影响品牌的运营，目前看来， HOOD BY AIR 的前途也许在短时间内都无法改变。 Q：ShirtNYC 打造的 “世纪联名” 会被告吗？ A：ShirtNYC 所打造的 “世纪联名” Nike x adidas 已经收到了 Nike 的警告。而他也将自己的运作手法转移为慈善性质与艺术创作。Nike 与 adidas 两个竞争对手联乘就是象征了“世界和平”。同时，他还为一家名为 Jacob Riis Settlement 的非营利社会机构提供捐款，用于落后地区儿童史学问题。这一招其实非常的讨巧，标榜艺术、和平与慈善的理念，可以让他在公众的视线里，把负面影响降到最低。反之，如果以两大运动巨头的伪联名来“大肆敛财”的话，想必 ShirtNYC 一定会被告得很惨。 Q：十年之后再看蓝荆棘，还会大卖吗？ A：CLOT 的 Alienegra 系列曾经是品牌的标志，也是陈冠希引领街头的神话级系列单品。当年一件 3M 荆棘 Tee 就可以轻松炒到 4,000 元，而蓝荆棘帽衫这样的单品都是万元级别的。当时，市场上要求 CLOT Alienegra 系列复刻的声音此起彼伏，而 CLOT 则在之后陆续带来了改良的黑荆棘和 KWAS x CLOT Alienegra 等单品。现在看来， CLOT 经典蓝荆棘的复刻一定勾起了很多人的回忆，从情怀的角度出发，有机会重温潮流巅峰是一件极好的事情。但从流行的角度上来说，荆棘已经不再是当下潮流宠儿了。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
2025 年初正式发布。 sacai 与 Nike 这对老搭档的合作系列，已成为球鞋圈和时尚圈的年度定番般存在；随着巴黎时装周的新季秀场上演，sacai x Nike 2025 春夏合作系列最新鞋款也终于正式得到曝光。此番联手，双方以 Nike Zegama 2 越野跑鞋作为基础，通过双鞋带、双 Swoosh 等阿部千登势标志性美学画风的改造，打造出十分具有硬朗线条美感的解构主义外形；结合鞋款上配置的 ZoomX 缓冲科技和 Vibram 外底，将其原生的户外运动属性也进行了保留。本次合作系列提供了三款配色以供选择，虽然发布细节信息尚未确认，但预计大概率将于 2025 年初正式推出。感兴趣的朋友，不妨继续保持关注。
为了满足那些对 NOWRE 编辑团队感到好奇的读者朋友，我们又重新调回了这个由编辑部成员组成的分享栏目「本周心水」。今后的每个周日晚上，编辑部的同事们都会在这里为各位分享他们的一些个人事物，也许是刚入手的一个东西，也可能是发生在这周的一件事，甚至只是一通胡言乱语… 陈冠希日前接受了日本时尚媒体 FASHIONSNAP 的访问，看起来你们的冠希哥心情不错。整个访问过程里面谈及了不少关于「少年时候」、「日本里原宿」的回忆，也谈及了 CLOT 在未来的一些发展。我摘了一些重点出来，下面请各位细品： ● 以前在香港会花几倍炒价来买里原宿品牌，在日本排三小时队只为买一件 NEIGHBORHOOD T-Shirt，那时还没有 Google Map，店还是对着杂志地图找的… ● 当时在日本结识泷泽伸介和 NIGO® 后，便启发了「做自己想做的事情」的念头，不再当娱乐公司的「傀儡」… ● 做丝绸就像 A BATHING APE® 当时做迷彩一样的构思，一开始和 visvim 在 Christo 鞋款的合作上便大获好评，而丝绸和 Nike 的合作更东西文化结合的好例子… ● 当时的女朋友见到藤原浩表现得兴奋，那时并不认识藤原浩，所以自己有点生气和妒忌。但当后来了解了这个人以后，便和她有了一样的反应… ● 现在不怎么听 Hip-Hop 了，听 Jazz 和 Blues 比较多… ● 今年 VLONE 会有新企划发布，将会很酷… ● 今年会和 PSYCHWORLD、RHUDE 以及 SEVENTH HEAVEN 合作，还会发布一些中国设计师的合作… ● 很多（为 CLOT 做衣服）的工厂因为疫情关系关闭了，现在连下个季度的 Sample 都没办法做，正在寻求其他工厂协作… ● 如果 Supreme 市值 10 亿，希望 CLOT 可以翻到 20 亿… Supreme x Nike Air Force 1 和 Dior x Air Jordan I 是最近关注度很高的两款联名，本质上来说均出自 Nike，一双售价 96 美元还会无限补货，另一双售价 2,000 美元且全球 8,500 双。这时肯定就会觉得 Supreme「不行」，Dior「想要」。的确完全从外观上看的话，Supreme 那双和无设计基本也差不多了，可从双方之前的联名来看，并不是做不出好的设计，而是完全希望用最基础的方式呈现，不然也不会成为定番补货款。但 Dior x Air Jordan I 就一定好过前者么？Oblique swoosh 和高档皮质确实罕见，但设计上个人认为并不算什么颠覆，毕竟还有 Travis Scott「反钩」在。言简意赅的说，两款鞋只是定位上的不同，从外观来说都是简单凸显品牌而已，价格差距不是谁优于谁的必要条件。如果让我二选一的话，毫不犹豫 pick Supreme x Nike Air Force 1… 因为确实买不起 Dior。 不久前，Drake 突击发布了两首新作品，其中包括一首叫做《Chicago Freestyle》的新单曲。这首歌除了采样 Eminem 之外，其中一段低沉的男声也成了不少人注意到的亮点，引来许多粉丝纷纷猜测这段精彩的 R&B 演唱是否来自于 Drake 早期的合作对象 Sampha。虽然与 Sampha 的声线有略微相似之处，但这段演唱其实是出自于一位名叫 Giveon 的 R&B 新人歌手。 Giveon 嗓音是非常深沉的男中音，但唱腔极为柔和且具感染力，咬字发音也很特别，另外在视觉呈现方面也有独到的眼光。这位来自美国加州长滩的歌手其实早在 2018 年时就在小范围内受到了不少的关注，有不少外媒将他列入最值得关注的 R&B 新人名单。在去年，Giveon 有幸与知名制作人 Sevn Thomas（Rihanna、Beyoncé、JAY-Z、Lil Wayne、Travis Scott 等的合作搭档）共同打造了一首名为《LIKE I WANT YOU》的单曲，成绩也还算不错。除此之外，Giveon 在上个月刚刚发表了一首《HEARTBREAK ANNIVERSARY》，从歌曲到 MV 的制作都完成得相当饱满。接下来，Giveon 还会发表新的 EP，在此之前能够受到 Drake 的力捧，这位歌手也许会成为 2020 年最受瞩目的一名 R&B 新星。 新冠肺炎正在肆虐全球，这大概是各位当前最为关注的议题了。疫情的蔓延其实也为二月起便陆续开展的四大时装周蒙上一层阴霾，并直接影响了部分品牌的大秀安排。话虽如此，病毒可并没有打倒时尚爱好者们穿衣打扮的兴致，比如在时装周上就有不少人在街拍镜头前展现了前所未有的「口罩穿搭」，让口罩也变成了十分不错的时尚单品。虽然不知道什么时候才能结束掉这必须戴口罩的日子，但想来若能在防疫的同时仍然悉心打扮，也会是个保持积极心态的好方式吧。 3 月 6 日这一天，是已故文坛大师加西亚·马尔克斯诞辰 93 岁的日子。说来也巧，那天在阅读《巴黎评论·作家访谈》时正好读到了马尔克斯的章节，对于从前只关注过他寥寥几部传世之作的我来说，他与记者对谈的内容使我有了全新的认识。文学界普遍评价马尔克斯为拉丁美洲魔幻现实主义作家，魔幻在前，现实在后，而马尔克斯本人却不大认同，他将自身定义为真正的社会主义、现实主义作家。 马尔克斯的著作《百年孤独》这本书，是我第一本读完的文学小说，在经历了第一遍和第二遍痛苦的翻阅后，我将它搁置一旁不再理会，大致过了快一年的时间，从学校毕业走入社会，经历了更多的人与事后，我第三次拿起了它，虽然阅读的过程依然算不上顺畅，往复于布恩迪亚家族几近相同的人名，错综复杂的家族关系，但同样，马尔克斯精湛的叙事能力与环环相扣的情节，让我彻底爱上了这部作品，以及将我带入了文学小说的殿堂。手头的阅读完成后，我想我会再读一遍《百年孤独》，看看几年之后，是否会有着不同的感受。 众所周知，我早就下定决心要去美国洛杉矶看一场 Coachella，于是一月份的时候满心期待地买好了门票。结果… 因为疫情的突然爆发，现在打了水漂，过去一段时间我一直在发愁：票不能退，也没人买，这惨重的损失让我有些欲哭无泪。不过这周让我稍微看到了一点希望，美国方面接连宣布取消 ULTRA 和 SXSW 两个音乐节，Coachella 很有可能会是下一个。这也是我目前最后的希望，大家就等着几周后我再次回到「本周心水」汇报好消息吧！ 个人是个《使命召唤》系列的忠实粉丝，从最早的《现代战争》开始入坑，不过由于在 PS4 平台上玩射击游戏的体验实在太差，所以前几部尽管入手，但都没认真的玩过。前一阵的换了更高配置的台式电脑，终于经过注册外服账号以及大到 155 GB 的游戏本体下载之后，体验到了新的《使命召唤 16》。总结起来就一句话，画面太震撼了！有时甚至会产生这是否还是游戏画面的错觉，可能就算是贴上一张图片也无法让你真正的感受到，所以如果你有兴趣的话，我强烈建议你去试试。 受新冠肺炎在全球的持续影响，时尚业在内的众多行业蒙受百亿级损失，普通个人也遭受突如其来的财务危机。比起毫无节制的买买买，物尽其用似乎更符合大家当下的消费理念。最近 New Balance 的一款新球鞋给我们做出示范，把球鞋制造时产生的剩余面料变废为宝，利用球鞋各部位不同的边角料拼贴组合成一双解构形态的美产998，视觉上别具一格。这款 NB 目前已经全部售罄，虽然其中可能有商业噱头的成分，但受此启发，我们不妨看看家里的旧物有没有改造的用途吧。减少浪费，从我做起，恩，这句口号在特殊时期特别应景。 《对马岛之鬼》近日正式启动预购，我也在第一时间入手了数字豪华版，除此之外，今年同样值得期待则是两款全新的 Cyberpunk 画风的游戏作品，分别是《赛博朋克 2077》与《CloudPunk》。 对于《赛博朋克 2077》，我认为有理由期待这部游戏会成为下一个《GTA 5》——开放性世界架构赋予这款游戏更高的自由度，而极具科幻未来感都市场景无疑是吸引众多玩家「入坑」的最大亮点。另一款《CloudPunk》则以「送快递」作为游戏主题，其游戏设定与 Chance Agency 的作品《Neo cab》有着较多相似之处——以货车司机的身份探索城市各地、通过与形形色色的 NPC 交谈开启更多故事剧情。坐等《赛博朋克 2077》下半年登场，我对于 Cyberpunk 画风的游戏设定似乎是有些偏爱的，这或许是种另类的「都市情怀」吧。 如果你乐意，也可以在下面的留言区里和大家分享一下你的这一周？
买到了，怎么穿就成了问题。 现在天气这么热，真的不是故意为你们推荐一款反季节的长袖夹克，正如标题中所说到的，完全是因为它在最近补货了。 （图片来源：THE NORTH FACE） 这个 “它”，正是 THE NORTH FACE 1990 Mountain Jacket。尽管你可以在部分 THE NORTH FACE 门店内看到这个常青单品的身影，但真正能买到属于自己心仪的那款的人的确不多，因为不是颜色不全，就是尺码断号。 而在经过早先的一次重新上架之后，前一阵子它终于又迎来了一次大规模的补货，令人惊喜的是，这次还带来了不少新配色。 （图片来源：THE NORTH FACE） 男款和女款各有 4 款不同选择，在颜色上相比于之前更加鲜艳和特别，自然可能也要更讨喜一些。其中橙色激似 Supreme 联名，偏紫色的阿兹特克蓝和饱和度较低的风滚草绿也算是比较个性的选择，然而这次的玫瑰粉却意外的成为了不少人的心头好，甚至连男生都欲罢不能了… 男生穿上它，再闷骚不过了…（图片来源：THE NORTH FACE） 其实对于这款 THE NORTH FACE 的经典产品，它和 “努子峰” 羽绒服一样，一直以来都是品牌最为畅销的款式。早在 1985 年，THE NORTH FACE 就革命性的推出了这款产品，它的诞生奠定了现代户外服装的基准，随后也在 1987 年随同登山队员一同登上了世界最高的珠穆朗玛峰。 （图片来源：Tripfuser） 这么多年过去了，Mountain Jacket 也经历了不少的变化，不同的版本以及不同材质的应用，使得它在满足更多人需求的同时，户外性能上也有了不小的提升。而这次复刻的 1990 Mountain Jacket 版本，不仅加持了 2L GORE-TEX® 防水材质，外观设计也忠于经典，这也是它为什么会如此抢手的原因。 仔细观察你就会发现，肩部和手臂后部的色块、胸前的防风纽扣、可松紧的袖口和帽子、超高领设计，都是这次 1990 Mountain Jacket 版本的特点。 Mountain Jacket 的发展示意图（图片来源：THE NORTH FACE） 当然了，除了它本身的性能优点和特性之外，可能谁也想不到如今它能成为潮人们的宠儿，其中的原因想必各位都心知肚明，离不开 Supreme 的帮助。几乎每一季，THE NORTH FACE 与 Supreme 的联名都会成为人们抢破头也要入手的重点关注，人气、炒价有多夸张，大部分人都亲身感受到了，也不必再赘述。 联名的入手门槛有多高，你应该很清楚吧？（图片来源：Google） 相比之下，这次普通版本的复刻算是给那些没有机会或是实力入手 Supreme 联名的人们一个新的选择，它在美国官网上的发售价为 299 美元，要显得亲民多了。在外观、功能，甚至是配色都一致的情况下，你真的就差那一个明显的 Surpeme Logo 吗？ 如果答案是否定的，那么恭喜，你要花费的精力和金钱相比之下要少的多，甚至现在登陆 THE NORTH FACE 美国官网，还有不小的机会可以原价买到自己的尺码。 而在完成入手这一步之后，我们又回到了文章最开始的问题——该怎么穿？其实作为一款常青单品，Mountain Jacket 的驾驭真的不难，一般情况下只需要搭配一条像样的长裤和鞋子就不会出错，不过如果你还想获得更多灵感，下面一系列的穿搭集锦或许对你会有所帮助。 素人部分
– 一分钱，十分货 – 相信各位在这几天已经按耐不住因为即将开启假期而激动的心情了吧？而与假期随之而来的，当然还有农历新年。新年穿新衣的老讲究，让我们能更加理直气壮的为自己添置几样新装备，不过买归买，选择也同样重要。单在着装方面，想要在新年有新的气象可不是一件简单的事，除了需要了解当下的流行元素是什么之外，挑几件有噱头的单品上身也是让旁人注意到你的关键之处。为此，本期无虑入荷便为大家带来了几款充满了话题性和噱头的单品，更重要的是，它们还都正在打折。相信在看完之后，一定能帮助你在新年之际，穿的更有型。 YEEZY Season 3 售价：137 美元起（全系列 7 折） 购买地址1 购买地址2 购买地址3 早在年初纽约的发布会上，YEEZY Season 3 丰富的造型和配色就已经令人惊艳，经过近 9 个月的等待后，这一系列也终于在早先发售了。但不知道是因为侃爷急于将这一系列草草收场为下一季做准备，还是意识到它们的定价实在难以让人接受，这些单品在正式发售还不到两个月，就全部进入了打折列表当中。但无论是基于什么原因，这一做法对于广大的消费者来说，绝对是百利无一害的，能在新的一年穿上话题性最高的单品，绝对让你成为众人中的焦点。而在折扣列表中，帽衫、毛衣、外套、T-shirt、裤子等款式可以说应有尽有，价格也变得更能让人接受。看来在越来越多人拥有了自己的“椰子”之后，在今年 YEEZY Season 系列也似乎变得更加亲民了呢。 编者建议：很多单品折扣后的价格还是比较能让人接受的。 Modern Man Gosha T-shirt 售价：6480 日元，约合 390 RMB（原价 12960 日元） 购买地址 Gosha Rubchinskiy，这个名字相信对于大家都不会陌生，如今，我猜它也像 Supreme 等品牌一样，已经拥有了一大批忠实粉丝。但今天我们要推荐的，并不是这个品牌的单品，而是 Gosha Rubchinskiy 本人，严格来讲，应该是印有他本人的复古 T-shirt。早先，Modern Man 以当下炙手可热的设计师为灵感，打造了一系列 Fan Merch 复古 T-shirt，而这款带有俄罗斯“风味”的就是其中之一。如果你喜欢 Gosha Rubchinskiy，除了入手几款他设计的单品之外，你还可以把“他”穿在身上，通过这种方式来表达出你的想法，不是更直接吗？ 编者建议：把这个炙手可热的俄罗斯设计师穿在身上吧。 OFF-WHITE White Patchwork Tee 售价：241 美元，约合 1652 RMB（原价 344 美元） 购买地址 其实我们在早先的《一种逼死处女座的衣服…》这篇文章中，就曾为大家详细介绍过关于这种 Split & Patch 的设计。而从各大品牌的 17 系列新品来看，它在今年将会变得更普遍甚至更夸张。所以，如果你还没能入手一件，未免会显得有些落伍。在看惯了左右拼接的设计之后，OFF-WHITE 这种上下拼接的方式也变得尤为独特，更重要的是，在这一件衣服上，居然出现了其品牌以往的多个经典元素。除此之外，新年即将到来，穿点红色的也再合适不过了。 编者建议：这种设计今年依旧是热门。 GANRYU Military Glove 售价：9800 日元，约合 590 RMB（原价 14000 日元） 购买地址 虽然冬天还并未结束，但基本可以断定 MA-1 飞行夹克在今年的整个冬天中将一直保持着火爆的势头了，甚至，这种势头还有些愈演愈烈的意思。以致于还有很多品牌开始以这一款式为灵感，将它“移植”到自家的其他产品当中。像 KAPITAL 与 Reebok 在前不久就推出了以 MA-1 为灵感的球鞋设计，不过相比之下更具创意的，应该就是今天推荐的这款 GANRYU MA-1 手套了。正如你看到的，这款手套将 MA-1 的螺纹、表面材质、拼接色系、手臂口袋细节、橙色内衬等等都全部再现，而指尖支持智能手机触控的贴心设计，更是在功能性上有所保障。唯一可惜的是，它的发售价可真不低，甚至都足够你买一件真正的 MA-1 的外套了，所以如今能以 600 元左右的折扣价格入手，绝对是捡到便宜了。 另外让我们再说句题外话，前一段时间，设计师丸龙文人已经正式宣布终止了 GANRYU 品牌的运营，2017 年春夏系列将是 GANRYU 品牌的最后一季。也就是说，我们能买到这个品牌的东西已经很有限了，而这个难得的入手机会，没把握住可能就真的要后悔终生了。 编者建议：以入手一款单品的方式和这个品牌告别吧。 WORK MERCH Work Dad Cap 售价：2500 日元，约合 150 RMB（原价 5000 日元） 购买地址 “Work Work Work”，尽管看起来这只是三个单词，但我相信你一定也不由自主的哼唱出 Rihanna 的《WORK》了吧？没错，其实这款帽子的灵感来源就是那首旋律洗脑的歌曲。什么？你根本不知道这个牌子？这不怪你，因为这个叫做 WORK MERCH 的品牌才仅仅诞生了不到 9 个月，而这款 WORK DAD CAP，则是这个品牌的第一款单品。但你可别嫌弃它没有知名度，因为除了那 6 个 “Work” 单词以及雷鬼配色足够吸睛之外，它可还是吴亦凡亲自驾驭过的单品，所以说大明星不一定要大品牌支撑，而你的个性和品位，也不需要爆款来体现，对吗？ 编者建议：150 元的吴亦凡同款。 相信在看过今天的推荐之后，你应该对如何让自己变得更具焦点有了新的认识了吧？光看不买假把式，别再不舍得你的那些过节费、奖金了，毕竟新年就得穿新衣啊。什么？你问我？我只能说，好怀念那个能收压岁钱的美好岁月啊。今天的无虑入荷栏目到这里就结束了，下期再见吧！
融合 The Basement 街头风和 New Balance 经典工艺。 在曾经成功推出 2002R 鞋款合作之后，来自伦敦的青年文化创意社群 The Basement 今年再次与 New Balance 联动——选择 1906R 款，融合了 The Basement 的街头风格和 New Balance 经典工艺。这次包括两种截然不同的 New Balance 1906R 配色：金属银与低调的黑灰色。鞋面均采用精致的皮革与透气网格的组合，前脚的侧面饰有「BSMT」，后跟和鞋舌处的标识设计彰显联名身份。可调节的鞋带扣与标志性双色鞋底成为了细节装点。据悉这款鞋将于今年登录 The Basement 官网、NewBalance 官网及全球零售商处，更多发售信息敬请关注我们的后续更新。
– 不玩虚的 – 自打去年以 “首席创意官” 身份加盟 Calvin Klein 之后，全世界都在期待 Raf Simons 会带来怎样的改变。就在前两日，Raf Simons 便把 Calvin Klein 的 Logo 给 “大刀阔斧” 地改了。 新 Logo 想必各位也见到了，品牌中的所有字母都改为了大写、字距也稍有调整，比起原先的更加简洁整齐，很有 Raf Simons 的风格。 除了 Raf Simons，这次新 Logo 的诞生其实还有一位 “幕后英雄”，他就是传奇平面设计大师——Peter Saville。 Peter Saville 这个名字也许有些陌生，但他是时尚圈里实打实的设计明星，Raf Simons 早在 03 年就用自己的作品致敬过他的设计。而另一边，就连至高无上的 Supreme 也跟其有过数次合作。甚至跟我们的山本耀司老爷子，都是多年的合作伙伴。所以，这位 Peter Saville 究竟是何人？ 成为传奇的一部分 虽然 Peter Saville 跟时尚圈联系紧密，但人家的本职工作其实是平面设计师。如果你喜欢听摇滚乐，那你一定了解 Joy Division 乐队，同样也一定清楚他们最有名的一张专辑 《Unknown Pleasures》，而这张传奇专辑的封套，正是由 Peter Saville 所设计。 Joy Division：《Unknown Pleasures》 就算不了解摇滚这一卦也无妨，但你绝对见过封套上的这个脉冲波图案，毕竟这个 “脉冲波” 早已被借用到各种产品之上。譬如小到手机壳和各种山寨 T 恤、大到作为 UNDERCOVER 的设计元素、甚至成为纹身界的 “网红” ，总之是当之无愧的经典设计。 UNDERCOVER 2009 秋冬系列的单品 （以上图片来源：Google） 看到这你也许已经发出了 “哦原来是他啊” 的惊呼了，咱们也是时候聊些稍显枯燥的小事迹。这位已经年过六十的设计大咖出生在英国一个中产阶级家庭，从小家境优渥，母亲喜欢收集绘画和工艺品。在这种环境下，年幼的 Peter Saville 也逐渐形成了良好的审美趣味。 后来他进入曼城理工学院学习平面设计，设计天赋让人 “羡慕嫉妒恨”，甚至毕业不到四年就 get 了三座以发掘新一代创作天才著称的 D&AD 的银奖。同时在上学期间，Saville 迷上了德国先锋电子乐队 Kraftwerk 和艺术摇滚乐队 Roxy Music，这也算是他设计生涯跟摇滚的缘分的开始。 Kraftwerk 乐队同样也影响了 Raf Simons Roxy Music 乐队 （以上图片来源：Google） 天才都有点自己的偏执，像 Peter Saville 就经常为了追求完美而拖稿，甚至拖到 dead-line 都过了…所以尽管才能满分，但毕业后 Saville 也来来回回换过不少公司。后来 Saville 遇到了自己的伯乐 Tony Wilson，并加入到当时英国最重要的厂牌之一 Factory，成为了联合创始人及首席设计师。 自此 Peter Saville 便开始在平面设计领域大展拳脚，为 Factory 旗下知名乐队像 Joy Division、New Order 等设计了众多被奉为传奇的封套，他本人亦成为传奇的一部分。 Joy Division：《Closer》 1980 New Order：《Blue Monday》 1983 New Order：《Power, Corruption & Lies》 1983 New Order：《True Faith》 1987 （以上图片来源：Peter Saville） “借鉴” 和 “被借鉴” 有人说 Peter Saville 是 “拿来主义” 大师，因为他总是能从历史中的艺术和设计作品里找到 “参照物”，再通过自己的手法呈现成另一种完全不同的模样 （设计来源于生活 + 艺术升华？）。 比如最经典的 《Unknown Pleasures》 封套，实际上灵感来自于 《剑桥天文学百科全书》 里刊登的，人类发现的第一颗脉冲星 CP1919 的一百多次连续脉冲波形。 Saville 聪明地将黑白对调，用作封面不仅酷 还让人产生图案与 Joy Division 音乐风格的联想 还有 Joy Division 第二张专辑 《Closer》，封套中的照片出自摄影师 Bernard Pierre Wolff 拍摄的一处墓地的雕塑。 Bernard Pierre Wolff 原作 以及为 New Order 设计的 《Power, Corruption & Lies》 封套，原作来自于 19 世纪法国画家 Henri Fantin Latour 的油画 《A Basket of Roses》。 Henri Fantin Latour 原作 有意思的是，“借鉴” 了这么久，终于 Peter Saville 的作品也被其他设计师当成经典借鉴了起来。首当其冲的便是我们熟悉的 Raf Simons。同样热爱摇滚，Raf Simons 早在同名品牌的 2003 秋冬男装系列中就致敬了前辈，服装上出现了大量来自 Saville 的封套设计，甚至连这系列的名字 “Closer” 都取自 Joy Division 的那张 《Closer》 专辑。 Raf Simons 作品中的 “Peter Saville 元素” （以上图片来源：Google） 而 Raf Simons 这组跟 Peter Saville 合作的单品，现早已成为时装爱好者们心中的经典。去年在拍卖网站 Grailed 出现了三件秀场古着 Parka，单件 7,000 美金，三件打包高达 20,000美金。 Raf Simons 2003 秋冬系列 （图片来源：Highsnobiety） 另外还有眼光独到的 Supreme，也早在 2005 年将 Saville 为 Joy Division 设计的 《Unknown Pleasures》 封面上的脉冲波图案、以及在 New Order 的 《Blue Monday》 封套中运用的色卡元素，统统 “转移” 到了 T恤和滑板上。 Peter Saville for Supreme 2005 （以上图片来源：Google） 甚至 2013 年 Supreme 和 VANS 合作的那组令 “花卉” 元素席卷全球的联名系列，图案同样出自 Saville 为 New Order 设计的 《Power, Corruption & Lies》 封套。 Supreme Peter Saville “PCL” 系列 2013 （以上图片来源：Google） 除了这些，像高桥盾和仓石一树等知名的设计师们，都或多或少受过 Peter Saville 作品的影响。这么多优秀的设计，原来都是 “因 Peter Saville 而起”。2015 年 New Order 发行专辑 《Music Complete》 时，仓石一树以 A.Four Labs 的名义推出下面这款 T恤，运用到了新专辑上的条形码和曲目列表的元素，也以此向 New Order 致敬。 A.Four Labs 2015 《Music Complete》 T-shirt （图片来源：Hypebeast） 主流时尚的宠儿 除了经典作品总被翻来覆去的运用，Peter Saville 的名字也成了时尚圈里的金字招牌，像我们的 Kanye 也曾身体力行地表达对 Saville 才华的崇拜。Kanye 2013 年的 《Yeezus》 专辑封面就是借鉴了 Saville 为 New Order 《Crystal》 所做的设计；同年甚至邀请 Saville 为自己打造全新个人标志。 左：Peter Saville for New Order 右：Kanye West：《Yeezus》 前面也提到，Peter Saville 与山本耀司从上世纪八十年代开始就维持着紧密的合作关系。不管是同名品牌 Yohji Yamamoto 还是 adidas 旗下的 Y-3，都能见到来自 Saville 的设计。 Peter Saville for Yohji Yamamoto 担任平面设计师 在跟山本耀司的合作中，Peter Saville 也参与了前者所开创的 “反时尚” 风潮运动，像为反抗虚无主义的 “Game Over” 和 Y-3 2014 年春夏系列的 “Meaningless Excitement”（无意义的兴奋）系列，当中的不少设计都带有 Saville 先前设计的风格。 Peter Saville for Yohji Yamamoto “Game Over” Peter Saville for Y-3 2014ss 广告图样 Peter Saville for Y-3 2014ss （以上图片来源：Google） 另外 Calvin Klein 并不是第一个被 Saville 改过 Logo 的品牌，在 2013 年 Lacoste 80 周年之际，这个法国老牌就主动请 Saville 为自己 “动刀子”。当时 Saville 为 Lacoste 创作了一组 80 件限量珍藏版本的衬衫系列，原先最经典的鳄鱼 Logo 被 Saville 用涂鸦的方式大改特改，着实抽象和颠覆。 Peter Saville for Lacoste 有种 “猜猜我是谁” 的赶脚 （以上图片来源：Google） Peter Saville 还曾替 UMBRO 设计过英格兰国家足球队的主场队服，跨界做什么都行反正就是不爱闲着，像他自己说的：“能够通过主流时尚说出你的感受是一件非常有趣的事情。” Peter Saville for UMBRO （图片来源：Google） UMBRO Modern England Collection by Peter Saville （图片来源：Hypebeast） 几十年前年轻气盛的 Peter Saville 曾说过封套设计根本不算设计，超过三十岁有能耐的人就别干这事。如今年过六十的他确实早已跳出原先功成名就的封套设计领域，在时尚圈继续展现自己的才华。总之看过今天这篇之后，下次再看到露出的 Calvin Klein 内裤边，记得要知道 Peter Saville 是谁哦。（开玩笑）
对于 Sneakerhead 来说 “球鞋寿命” 总是一个令人心痛的问题，大部分鞋子的寿命只有五、六年左右，储存、保养得当的话可能会更长。一般来说大家都巴不得自己的球鞋收藏能保存得久一点，加真空包装和防潮剂是基本操作，有些甚至不惜花重金打造专门的储鞋室。 毕竟鞋子在 Sneakerhead 眼里可不仅仅是日常着用的单品，它更是费尽千辛万苦才能收来的藏品。如果一双求之不得的 “球鞋” 就在眼前，但它的寿命却只有一周，这应该会让很多 Sneakerhead 抓狂吧。 别误会，这些 “短命” 的球鞋并不是真的鞋子。之所以只能保存一周是因为它是由花束做成的，看看下面这些作品你就懂了。 （以上图片来源：Instagram@Mr. Flower Fantastic） 漂亮的球鞋本身就是一件 “艺术品”，很多艺术家都曾在球鞋上做文章。比如说日本艺术家 Kosuke Sugimoto（ Shoetree）就专门以老款运动鞋为容器制作盆栽，利用 3-5 年的时间让植物完全覆盖在鞋面上。 Kosuke Sugimoto 的球鞋盆栽作品 （图片来源：Instagram@Kosuke Sugimoto） 但我们今天要介绍的这位手艺人，他跳脱出球鞋艺术品的常规思维，用插花的方式制作 “球鞋”。材质的缘故，这些 “鞋子” 只能保存一周左右的时间。只能说鲜花易逝，花香犹在啊… 「 把球鞋玩出了新花样 」 这位把花束做成 “球鞋” 的手艺人称自己为 Mr. Flower Fantastic，他最早受到关注是因为一双为网坛巨星 Serena Williams （小威） 打造的花束球鞋，就是下面这款: 为了做这双 “Air Max 97” Mr. Flower Fantastic 前后尝试了三种不同的做法，最后才得到自己满意的造型。后来他也将这件艺术品送给了小威，网坛巨星更是邀请他去现场观看自己的美网半决赛 （以上图片来源：Instagram@Mr. Flower Fantastic） 各位应该也都看出来了，这双的蓝本正是出自 Virgil 与 Nike 为小威打造的 “QUEEN” 别注系列中的 Air Max 97。Mr. Flower Fantastic 用不同品种、颜色的花束构成鞋面，先不说这巧妙的心思，能把花插成球鞋的造型想必手艺也是相当扎实。 （图片来源：Google） Mr. Flower Fantastic 本身就是一个 Sneakerhead，但与其他人喜欢疯狂收鞋不同，Mr. Flower Fantastic 把自己对于球鞋的热情转化为花艺创作。在他的 Instagram 上我们能看到不少热门球鞋 （当然无一例外都是用花做成的），比如前段时间刚推出的 Air Max “Frequency” 套装，当中颇具复古感的 Air Max Plus 97 也被他用花束重塑。仔细看的话能发现，Mr. Flower Fantastic 用到的鲜花不仅品种不一，而且花苞绽放的程度都有所不同；每一朵都被放在了最合适的位置上，就连侧面小巧的黄色 Nike Swoosh Logo 都是用花瓣做的。 Air Max Plus 97 还有像这款 Parra x Nike Air Max 1，侧面的条纹拼接甚至是鞋底的色彩亮点都被 Mr. Flower Fantastic 用花朵一一还原： Parra x Nike Air Max 1 在纽约皇后区长大，Mr. Flower Fantastic 从小就受各种街头文化的影响。从梦想拥有全新的 Nike Air Force 1 再到现在可以用制作花束球鞋的方式向自己喜欢的设计师和运动员致敬，这些都是球鞋带给 Mr. Flower Fantastic 的影响。当然，如今花束球鞋也成了他的一份事业。 Mr. Flower Fantastic 的一些花束球鞋作品 「 一个对花粉过敏的花匠 」 尽管 Mr. Flower Fantastic 以花朵为媒介进行创作，但实际上他却对花粉严重过敏，每次制作时都必须要佩戴手套和面具。在网络上他保持匿名的神秘状态，在现实生活中面对公众也是 “全副武装”，只因为他想要大家把关注点放在作品而不是他这个人身上。 当然 Mr. Flower Fantastic 的创作题材也不仅限于球鞋 Mr. Flower Fantastic 小时候经常与母亲一起做园艺，他还会将一些立体书拆开重新安装，无形中锻炼了动手能力。你也许想不到 Mr. Flower Fantastic 从大概半年前才开始创作花束球鞋，在此之前他尝试过不少工作。今年四月他第一次尝试用黑、白两色的马蹄莲制作 “太极” 图案，也是从这件作品开始他才找到了自己的方向。 Mr. Flower Fantastic 第一次制作的 “阴阳” 太极花束 Mr. Flower Fantastic 的创作并没有什么秘籍，材料大多也就两样——剪刀以及新鲜的花朵，但这并不代表着操作起来容易。首先 Mr. Flower Fantastic 要对球鞋的造型和细节了如指掌，去市场选购原材料之前要先在脑海中构思好需要什么颜色和品种的鲜花。又因为当季鲜花本身保存期有限的缘故，每次买材料也要看运气。 新鲜的花朵就是 Mr. Flower Fantastic 的全部原材料 其次因为之前没有人做过这样的事，Mr. Flower Fantastic 也没有前例可以参考。每次的创作就像是在做实验，全凭感觉。鲜花娇嫩，在特定的花期内，花朵创作也没法重来。花几百美金的成本但却做不出自己想要的效果也是常有的事，不过从这种失败的经历中才能学到更多东西，毕竟 “学费” 不是白交的。也正是因为如此，Mr. Flower Fantastic 的作品才更显珍贵。 （以上图片来源：Instagram@Mr. Flower Fantastic） 人们好像都喜欢永恒的事物，换句话说也许是不喜欢失去。比如说对于喜爱的球鞋，我们想法设法希望它能保存的久一点，晚一点面对粉化的结局。也有人曾问 Mr. Flower Fantastic 为什么偏偏选择花朵这种易逝的材质创作，回答是这令他更能欣赏和享受生命中那些转瞬即逝的时刻。说的大点，有些事情终归是我们无法人为控制的。 他坚持说自己不是艺术家，上帝才是；因为上帝能让花朵绽放，而他只是在此基础上做一些与众不同的事情。制作花束球鞋让 Mr. Flower Fantastic 的生活更加忙碌了，不久之后他还会将自己的作品带到潮流盛会 ComplexCon 上。他让我们重新认识了花卉这种被低估的艺术形式，未来还有哪些惊喜呢，一起期待下吧
大概在两周前，@yohjiyamamoto.tokyo 资讯账号通过 Instagram 上发布消息透露与 Supreme 即将展开合作，尽管其如同「手误」的补救一般，随后快速删除了这条帖文，但在众多 Supreme 情报账号和粉丝社群的散播下，这则消息还是立刻在社交媒体上引起了众多讨论。 Via Supreme 终于在本周一，Supreme 在正式发布了这一合作，证实了此前的传闻，而到目前为止，全球范围的发售基本也已经完成。尽管如今 Supreme 的人气已经大不如前，但不可否认的是，作为 2020 秋冬系列开季以来最具看点的合作，这组单品很快就售罄一空，按照 SupremeCommunity 的统计来看，最抢手的款式基本在七八秒就已经 Sold Out 了。 和你的喜好一致吗？| Via supcommunity 这样的结果，与这一合作登场时所产生的质疑和争议，多少有些「冲突感」。没错，除了期待之外，不少人在看到这样的配对后更多的心情则是疑惑，甚至出现了类似「山本耀司堕落了」的言论。 Via The Talks 因为很明显的一点是，Supreme 不断的商业化行为以及前两年迅速进入大众消费者圈层沦为最 hype 的「潮流品牌」，诸多因素使得它不再是小众爱好者的瑰宝，同时在很多人眼中也丧失了原本的街头反叛精神。相反呢，山本耀司被奉为「大师」，代表了高级时装的尊严，其理念一直特立独行，在如今仍然是偏小众的选择，但同时却有着最忠实的一批「信徒」。因此两个品牌的调性和如今带给人们的印象是具有冲突感的，最终也出现了如此多质疑的声音。 Yohji Yamamoto RTW Fall 2020 | Via WWD 而另外一点，从最终双方呈现出的单品来看，很明显 Supreme 占据着在这次合作中更大的主导权。 毕竟按照这样的合作模式，很难凸显出 Yohji Yamamoto 所具有的时装属性，因此工装夹克、羽绒外套、卫衣、T恤等 Streetwear 的常见单品成为了主要的款式，当然具体到设计方面，除了最主要的「Logo」结合之外，也出现了一些具有看点的元素。 Via Supreme 实际上设计中的「Game Over」和「This Was Tomorrow」两个印花图案，由英国平面设计师 Peter Saville 操刀设计，其根源来自于 Yohji Yamamoto 1991-92 秋冬系列。 Via agnautacouture 除此之外，与 Supreme 合作过多次的艺术家 Sancheeto 也参与了设计，再加上山本耀司颇为经典的简笔肖像手绘，虽然看起来这些方式有些「偷懒」，但作为一个以「街头」方式呈现的合作，这些相对表象的设计，终归还是包含了诸多能够代表山本耀司的元素。 Via Supreme 这同时似乎也从一定程度上解答了这次合作的核心——以商业作为前提。从根源上来说，山本耀司虽仍然负责创意部分的工作，但从私募基金接手品牌事务之后， Yohji Yamamoto 已经成为了以商业和销售额为主要目的品牌。实际上不难发现，在 Supreme 之前，Yohji Yamamoto 已经推出了不少商业性合作，与偏向街头、大众的运动巨头 adidas 走到一起的「Y-3」，其实从某种程度上与这次和 Supreme 联手的意义是有些相似的。 adidas Y-3 RUNNER 4D II | Via Y-3 显然，这样的合作能够为 Yohji Yamamoto 带来最直接的关注度，有趣的一点是，早先 Supreme 社群账号 Supreme DROPS 展开了一次调查，正如图中显示的一样，在这一合作发布之前，竟然有 47% 的调查参与者根本并不知道山本耀司到底是谁… Via @dropsgg 所以结论显而易见，这一合作所面对的受众，原本就不是那些山本耀司的忠实信徒，借助最大众的单品款式以及表达最直接的设计吸引那 47% 以及实则更多的关注，才是主要目的，这样看来，合作的出现似乎就不那么难理解了？ 所以，对于大部分消费者来说，大可不必有那样多的包袱，事实也证明，这个系列的单品还是蛮受欢迎的。因此如果你也有中意的款式，穿着舒服好看才是王道，最后按照穿搭学堂的惯例，来感受一下国外最先上身的网友们，是如何驾驭它们的吧。
– 不再为怎么穿而烦恼 – 根据 Google 的数据显示， Jogger Pants （束脚裤）是去年最受欢迎的时尚类别关键词，可能在你的衣柜里就长期放着一两条，真正的居家必备，为什么？因为实在太好搭配球鞋了。 总是“花无百日香”的潮流圈，又怎可能有“一劳永逸”的搭配法则。就在去年 Jogger Pants 最火热的时间，几种新兴的裤子似乎意欲将 Jogger Pants 的潮流地位重新洗牌，其中一种是 Side Zipper Jeans（另外那些日后再谈），在裤管侧边有条拉链的那种裤子。 记得在 Saint Laurent Leather Jeans 盛行的 2014 年，就曾经流行在膝盖上加入拉链细节的设计，改良了当时 Ripped Knee Jeans （膝盖破损的裤子）的流行形态，更刮出了一股 Saint Laurent Jeans 风气，众多争相仿效的品牌设计接二连三地涌现，那段时期可以看到满大街的膝盖拉链裤子，让时尚达人们除了裤裆的拉链以外，又多了两条可以随意拉合的装饰链子。 来到今年，这些拉链的位置似乎有所变化，从膝盖转移到了裤脚两侧。 “这不是我爸妈七八十年代的喇叭裤吗？”，你可能会产生这样疑问，某种程度上的确有点像（都向下展开的形态），不过还是跟你爸妈用来跳交谊舞的喇叭裤在本质上有很大区别。 最近几年， Slim Straight（修身直筒）成为了当下最流行的裤子版型，无数 Jogger Pants 、 Ripped Knee Jeans 都采用上了。然而拥有得天独厚的细长腿是黑色人种天生的优势，这种版型的裤子简直就像是为他们度身订做一样。配合如今极为流行的 Oversized 上衣，一个 “Kanye West” 就这样出来了。在黑人说唱的影响下，这种版型风气也传到了日本、韩国甚至中国等亚洲地区。 全球大范围的影响下，促使了小部分人产生出更加独特的追求，由此 Side Zipper Jeans 就从本来的 Slim Straight 版型上慢慢衍生而出，把拉链加载在裤脚的两侧，就像之前很多设计师把拉链加载在 T-Shirt 、 卫衣下摆两侧的手法一样。穿上去是稍微有点像更修身的喇叭裤，但实际上是两个概念的东西。 Fear of God x PacSun 系列以及 Justin Bieber 演绎示范 前段时间在 Fear of God 及 Justin Bieber 的不断力推后，逐渐地像 Represent （英国） 、 Dominans Stravan （韩国） 、ASKYURSELF （德国）、 lease on life society （纽约）等各地新兴的小众街头品牌都加入了这个 Side Zipper Jeans 的阵列。在看完介绍后，最后在今天的穿搭学堂尾声部分为大家送上这些 Side Zipper Jeans 的搭配图赏吧。 Jerry Lorenzo Travi$ Scott Big Sean Lil Uzi Vert Kanye West
– 不再为怎么穿而烦恼 – 看过了标题，你一定知道在这期学堂里我想和大家分享什么。对，接着昨天的话题，我们就来继续聊聊，这个让侃爷（Kanye West）赚个盆满钵满的 Pablo。 虽然这个系列的设计，在我看来和侃爷口中的“St. Paul（圣保罗）” 半根毛的关系都没有，但每逢 Yeezy 鞋款发售，或 Pablo 的突袭降临，争相自掏腰包的人们还确实有些“圣徒信奉上帝” 的感觉。 话题再拉回侃爷的 Pablo 系列本身上。 新专辑《TLOP（The Life Of Pablo）》登场以来，Pablo 的名字便成为了侃爷造势的主要输出之一。而之前曾与街头滑板品牌、时尚大刊都有过合作经验的 70 后艺术家 Cali Thornhill DeWitt 所一手创造的，灵感来自于“帮派文化”的特别版哥特体，也被眼光犀利的侃爷相中，成为了旨在“赚完就走，见好就收”的 Pablo 系列 Temporary Stores（临时商店，不过叫“突袭”似乎更准确，杀粉丝个措手不及）主要的 … 哦不，全部的设计元素。 在 Pablo 系列服饰中，侃爷的歌词、与店铺开设地点有关的标语换了十几次，但这个字体与排版，却还是能让人一眼就看出来这些奇怪的衣服出自谁的手笔 在洛杉矶开店时，应景的《No More Parties In LA》自然成为了首选设计 《No More Parties In LA》with Kendrick Lamar 既然侃爷想赚快钱，这些衣服的定位就绝不能跟 YEEZY SEASON 一样，不然超高的定价，终究是要沦落到打折的地步。所以，在素版成衣上二次创作（说白了就是印花）没准是个好策略。 说到素版成衣，你第一个想到了谁？ 当然是大家都在用的 Champion 咯。毕竟侃爷旗下创意团队 DONDA 中的两位老朋友：Virgil Abloh 和 Samuel Ross，都曾为自己的初创品牌这么干过。 PYREX VISION by Virgil Abloh A-COLD-WALL* by Samuel Ross 但… 一向个性的侃爷却没找 Champion。 原因？也许正是因为这个在他看来有些“碍眼”的 Logo，毕竟“自由创作空间”，才一直是他的理想乡。 嗯，这也是他离开 Nike，加入 adidas 的终极原因 于是，侃爷“似乎”找到了更好的选择 —— 同样以无印花纯色成衣出名的 GILDAN。（至于我为什么要加似乎，希望你在查 GILDAN 的价格后告诉我。） 这个据说“拥有业界最多色彩的成衣”，同时也是“欧盟最高环保布料认证”，同时也是北美唯一一家获得 Oeko-Tex 标准 100 认证（全球最权威的生态服饰认证之一）的制造商，保证他们的制造工艺绝没有采用有害的化学品和材料… 科普时间结束，总而言之，侃爷的 Pablo 系列卖得最多的 T 恤与卫衣，实质上都是 GILDAN 的产品 ＋ Cali Thornhill DeWitt 的字体印花。 售价较贵的外套，则是你我不能再熟悉的 Levi’s 和阿尔法工业（ALPHA INDUSTRIES）。说侃爷会“借东风”，一点没错 也许你并不想知道，但我还是要告诉你现实：GILDAN 素版 T 恤、卫衣的价格，只有被印上 Pablo 主题单品的几（十）分之一，所以当你收到实物略感失望，也请别过度怀疑自己的眼睛。既然都聊到这儿了，如果我说侃爷有点“坑”，你应该也不会有什么意见吧？但既然钱都花了，还是乖乖看看别人是怎么驾驭它们的吧。
在人类的生存和发展过程中，环保问题始终是我们绕不过去的社会焦点。无论是真的想要解决问题还是旨在以此制造话题，与我们紧密相关的时尚产业对于环保问题的参与由来已久。 比如说今年 5 月，Nike、Gap、H&M 和 Burberry 这四大品牌才刚签署了一项名为 “Make Fashion Circular”（让时尚循环）的计划，旨在通过回收原材料和产品来减少全球的时尚浪费，从而提高整个行业在可持续性方面的发展。还有我们曾介绍过的 “生态时装” Andrea Crews，这个品牌将无用的二手衣物 “捡” 回来通过拆分、拼接，制作出真正环保的 “新时装”。 图上是 Andrea Crews 用回收来的毯子、围巾等制作的时装 （图片来源：Andrea Crews） 另外早在 2015 年 adidas 就与海洋环保组织 Parley for the Oceans 合作，以塑料瓶、非法捕鱼网等海洋中的垃圾为原材料，利用高科技从中提炼纤维物质等材料，从而用于环保概念鞋的鞋面。 adidas x Parley for the Oceans （图片来源：Google） 而 Nike 方面的 Flyknit 球鞋在生产过程中就减少 60% 的材料使用，包括去年品牌同样研发出 Flyleather 这种新型的再生牛皮材料，由至少 50% 的回收天然皮革纤维和水制作而成，耐久性是普通皮革的 5 倍，同时生产过程中也能节省 90% 的用水量。 Nike Flyknit Nike Flyleather Tennis Classic （以上图片来源：Nike） 为了解决浪费、污染、生产过剩等问题，大大小小的品牌都在做着不同的尝试。如果你觉得这些都需要高科技的支持太过复杂，但其实对于我们普通人来说，生活中注意节省资源 （捐赠旧衣算是一种最基本的操作了）其实也可以为环保事业做出贡献。或者如果你有一些不错的点子并且想办法把它实现的话，说不定还能 “变废为宝”。今天要聊的这位韩国设计师 Jinah Jung 就为大家提供了完美的范本，她将没有用的旧鞋子跟包袋设计进行结合，创造出令人赞叹的作品。 「 她把旧鞋改造成人人都想拥有的时尚单品 」 你也许在网上见过 Jinah Jung 的作品，她利用不同款式、颜色的 Le Coq Sportif 的样品鞋，通过拆解、重组创作出一系列包袋产品，无论是手拿包、背包还是行李箱，每一款都独一无二。如果你是 sneakerhead 那么一定无法将视线从这些球鞋包袋上移开，更何况它除了能帮你凹造型之外还具备实用性。 Jinah Jung 的部分球鞋包袋作品 手拿包 （还带着吊牌…） 行李箱 上身效果 至于为什么会将球鞋与包袋结合起来，也是因为 Jinah Jung 一直非常关心环保事业。同时 Jinah Jung 此前就读于 Istituto Marangoni （这座历史名校曾培育过 Domenico Dolce、Franco Moschino 等知名设计师），对时尚本就非常敏感。去年在准备毕设时，Jinah Jung 便决定不使用真皮，甚至尽可能避免购买新的材料。因此 Jinah Jung 想到了利用废料制作一些创意单品，同时得益于 Le Coq Sportif 全球创意总监 Frédéric Pertusier 的帮助，她得到了一批原型鞋。这些鞋子并不成对，所以既不能出售也不能穿，但对于 Jinah Jung 来说却是完美的原材料。 成堆的 Le Coq Sportif 原型鞋 这些鞋子原本是一堆无用的废物，但 Jinah Jung 却把它们从垃圾堆里 “解救” 出来。Jinah Jung 认为，时尚配件应该具备耐用性，设计的意义应该是解决问题，而不是为我们的生活增加更多垃圾。 毫无疑问，Jinah Jung 的这些球鞋包袋是极具创意的，她用艺术的手法将 “垃圾” 变为人人都想拥有的时尚单品。与此同时就像这一系列的名字 “Conshoesness Crazy Monster” 给人的感受一样，Jinah Jung 创造的这些作品不仅仅是配件，它更提醒我们消费主义这个 “疯狂的怪物” 给生活带去的影响，以及我们作为消费者的责任。 「 人类依赖自然生存，我们必须要好好照顾它 」 Jinah Jung 的灵感来自于她身边的世界，看到的事物都是她创造和反思自我的源泉。九岁时 Jinah Jung 读了一本关于自然的书，从那以后她便开始有了保护自然的意识。人类依赖自然生存，我们必须要好好照顾它。 在欧洲的求学经历为 Jinah Jung 带去了更自由更多元的创作方式，同时在时尚之都米兰和巴黎，她更感受到了过度消费对环境造成的伤害。Jinah Jung 受到艺术家 Brian Jungen 创作的球鞋面具的启发，原型鞋在她手中就像雕塑的原料，整个过程就像拼图一样有趣，她不断思考下一块要用什么材料和颜色。 Brian Jungen 的球鞋雕塑作品 Jinah Jung 的球鞋 “原料” Jinah Jung 把球鞋的每个部分都分拆出来，鞋带、鞋帮、鞋舌、鞋垫甚至是标签。这些 “零件” 又有无数种的组装方式。事先构思好效果，如果你愿意花心思花时间，说不定只用一台缝纫机你也能做出这样的 “艺术品”。 在今年的 Hyères Festival 时装节上，Jinah Jung 更是凭借自己的球鞋包袋作品入围配饰类别的决赛圈。前段巴黎时装周期间，这一系列更是在 Plan 8 Showplace 举办的 Con-sleeness：Military Monster Series 上展出。按照 Jinah Jung 的计划，她未来还会尝试将球鞋运用在服装等更多领域，让我们拭目以待。 Jinah Jung 的作品在 Plan 8 Showplace 现在 “改造风” 盛行，我们也已经见过太多帅的、酷的 DIY 作品。但 Jinah Jung 的球鞋包袋除了好看并且实用之外，更进一步提醒我们关注背后的环保问题。看过这些被 “赋予新生命” 的 Le Coq Sportif 球鞋之后，我也忍不住在想，自己那些旧鞋都去哪了呢？如果不是送朋友或者捐赠，估计都到了垃圾处理厂了吧。 衣服越来越多直到把衣柜塞满，我们考虑的不是 “断舍离”，反而是想换一个更大的柜子。有时候我们真的需要那么多的衣服和鞋吗？过时了或者穿不过来的情况下它们会有怎样的结局呢？看完 Jinah Jung 的作品后，大家也不妨想一想这些问题吧。
