DIOR 大秀后，意外带火的却是「女装男穿」的 Miu Miu… 粉丝们先别激动，我并没有拉一踩一的意思，相反在刚刚于巴黎时装周上完成大秀的 2024 春夏男装系列，还收获了不错的评价。然而有意思的是，除了本季「黑镜」感的场景和机关布置、和谐的色彩搭配以及人们热衷于调侃的珍珠、斜纹毛呢等 CHANEL 元素外，本场大秀的话题度还更多的聚焦在了最后的谢幕环节上： Kim Jones | Via VOUGE 作为品牌创意总监的 Kim Jones 在谢幕出现时，身上穿着的却是一套 Miu Miu 女装（again）… 虽说这种有点「老六」的行为在时尚圈这个强调独立审美的领域并不算罕见，但作为掌舵 DIOR、FENDI 两大奢侈头部品牌，且本身就活跃于台前自带流量的设计师 Kim Jones 来说， 他的一举一动自然受到业界与媒体的关注。 DIOR Summer 2024 Men’s Show | Via DIOR 尤其是在 DIOR 本季的男装设计中，你能很明显感受到更多偏向于女性化的中性风格与款式，而作为创意总监的 Kim Jones 却在结尾以「女装男穿」的方式穿着其他品牌出现，这种颇具反转色彩的做法本身就很容易制造话题和关注度。 FENDI 23 秋冬大秀 | Via WWD 更重要的是，他已经不止一次在官方公共场合和镜头下表达对 Miu Miu 的喜爱了。除了这一季的 DIOR 之外，在早先 FENDI 的 23 秋冬大秀谢幕时，甚至在与好友 Marc Jacobs 为《VOUGE》杂志拍摄两人共同设计的 FENDI 合作系列宣传照时，都在穿着 Miu Miu 出镜，比官方代言人还「敬业」… Kim Jones 与 Marc Jacobs 为《VOUGE》杂志拍摄造型 | Via VOUGE 甚至…Kim Jones 的多次演绎的确为不少男生（包括直男）种草了这个品牌，以往我们关注「女装男穿」的话题，多半是权志龙、A$AP Rocky 等以刁钻品味和超高驾驭能力为特点的 icon，人们没想到看着「憨态可掬」，且在外形条件没那么优越的 Kim Jones 也能将 Miu Miu 驾驭的得心应手。 Via Lyst 实际上，有关于 Miu Miu「女装男穿」的话题已经持续了有一阵。它在借助露脐装、低腰迷你裙赢得了 Lyst 评选的 2022 年度受欢迎品牌，也在靠着张元英这样甜美系少女形象的顶流进一步吸引着女孩们的关注，但与此同时，它还成为了一个逐渐令男性消费者痴迷的品牌，即使它已经很久没有推出过男装了… Miu Miu A/W 22 Womenswear | Via SHOWstudio 自 2008 年取消男装系列以来，Miu Miu 一直专注于女性消费者，但近两年却重新打开了这部分市场。比较瞩目的便是 2022 秋冬大秀，品牌在其中穿插了几套由男模特演绎的造型，且款式都更加中性。不过，根据 Miu Miu 品牌发言人在采访的说法，加入性别多样化的模特并不代表男装的重新推出，而恰恰相反——这是一种将产品与风格从性别观念中解放出来的证明。 Via DAZED 早先，韩国版《DAZED》发布的由男模特演绎的 Miu Miu 经典露脐装加短裙造型片，也曾出圈成为一时的话题焦点。 与此同时，Miu Miu 曾经的男装系列 Archive 单品也在 Vintage 市场需求暴涨。纽约时装陈列室 Heaven I Stay 的联合创始人 Nancy Kote 表示，Miu Miu 的古着男装单品曾经「非常便宜」，因为 vintage 爱好者更关注的是同时期的 Raf Simons、Helmut Lang 和 Margiela 等品牌，而现在它们的价格上涨数倍，且需求量越来越高。 Miu Miu 曾经的男装 Campaign | Via Miu Miu 早先 Dover Street Market 举办了一场 David Casavant 的收藏品拍卖活动，其中包括多件 Miu Miu 男装都在极短的时间内售罄，这种日益增长的需求也吸引到了 Grailed、the RealReal 等中古转售网站的注意，搜索量有着明显的提升。这些种种现象都在表明，从每一季的新品到曾经的 Archive，有越来越多的男性消费者对 Miu Miu 提起兴趣。 如果大胆猜想起来，对于「商业利益」为主要考量目标的品牌来说，在如此高涨的人气之下，未来将真正的男装系列重新带回也不是没可能，但在这之前，除了那些需要苦苦寻觅的稀有中古单品外，对大部分消费者来说，想要赶上这股流行趋势更多的只能从近几季的系列中找寻那些能够上身的单品，多少还有些局限在。 Kim Jones 那几套造型的单品看起来就是不错的选择。重要的是，他的驾驭不会让人感到因为「性别反差」带来的违和感，你会发现无论是菱格花纹针织上衣、raw-cut 百慕大短裤、条纹衬衣还是素色哈林顿夹克，选择的单品大多都本身风格偏中性。 对于普通人来说，相比前面提到的 GD、A$AP Rocky 在实穿性与搭配上显然参考与借鉴的意义更大，即使你是「直到不能再直」的直男，穿上这些单品大概率也不会令自己和其他人感到「辣眼睛」…此外，在这里我还为跃跃欲试的各位准备更多明星和素人搭配，相信从中也能找到一些搭配上的灵感。
歌颂品牌起源和对山野的热爱。 Salomon 推出全新 XA PRO 3D LA YAUTE 系列。以 LA YAUTE（上萨瓦省）为名，该系列对品牌源起的上萨瓦省以及始终流淌在品牌深处的山野情怀发出真挚赞颂。本次更特邀品牌好友孙阳拍摄造型大片，以其独到的潮流审美展现 XA PRO 3D LA YAUTE 鞋款的搭配及功能性，展示了 XA PRO 3D LA YAUTE 系列的复古魅力。设计方面，鞋面选择同色调、百搭的配色，与户外灵感为基础的细节相得益彰，提示着我们品牌的文化传统和季节变迁。其整体的构成是对放牧野生动物迁徙的致敬，也是对周围景观中茂盛生长的本地植物的赞美。鞋舌与鞋垫上定制的雪绒花图案，深藏对 Salomon 品牌源起之地安纳西的热爱与敬意。同时，该鞋款搭载了 Salomon 专有的 3D Advanced Chassis™ 技术，在任何地形下保证了鞋款得益发挥传统稳定的优势，这也是对这一越野跑鞋鞋款精巧而极具力量的融合与再造。据悉，Salomon 全新 XA PRO 3D LA YAUTE 鞋款将于 5 月 28 日在指定电商渠道发售，并于 6 月 1 日起正式登陆 Salomon 线下门店发售，感兴趣的朋友不妨保持关注。
又到了周五晚间，「日服一片」视频精选栏目如常和大家见面。本周热卷整个潮流圈和球鞋圈的话题，非 adidas Originals NMD 莫属；从前期多款配色的曝光，再到本月 15 日的全新一季预览会，NMD 这双球鞋逐渐成为了全城热话。而真正的爆发点，在于预览会之后的第二天，定于 17 日正式发售的新一批 NMD 足足提前一天便迎来了大批粉丝前往各大店铺排队。由于采用先到先得的发售方法，以上海南京西路旗舰店为首的 adidas Originals 店铺更是在短时间内聚集了上千人，情况实属罕见，老实说除了排队买火车票之外还没见过这么震撼的排队盛况。 最后由于安保原因，adidas Originals 被迫临时改变了发售方式，而在这两天 NOWRE TV 团队也赶赴上海 DOE 及 adidas Originals 南京西路旗舰店看了下到底有多少人在排队，错过了这双鞋子不要紧，能够经历百年难得一见的排队盛况也是不错的经历。
– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：visvim ICT 有蓝染鞋款，球鞋有没有用类似染色工艺的？ A：visvim INDIGO CAMPING TRAILER 是以天然染色的传统手工工艺为基础，来打造充满复古元素的设计，visvim 曾经还将这些概念和手工工艺运用在了 GRIZZLY BOOTS 、VIRGIL BOOTS 等鞋款的设计上，天然染的独特魅力当然也是令人无限渴望的。 PUMA 品牌的日本线也曾以 「Japan Suede Sakura」 为主题打造了天然染鞋款，但使用的并不是靛蓝色，而是更具创意性地运用了樱花花瓣中的天然提取物作为染料，来对球鞋的皮革进行染色处理，也令其与樱花的色调更为贴近和逼真，从内而外地赋予了 PUMA SUEDE 华丽的美感。 Q：NMD 将与 White Mountaineering 合作，未来 NMD 有什么变化？ A：adidas Originals NMD 自推出之日起就倍受关注，也有很多关于联名合作的猜测。近日，在巴黎时装周上 White Mountaineering 品牌的 2017 年春夏大秀中，adidas Originals by White Mountaineering 的联名款 NMD 就十分引人关注，特别是 Boost 中底上的稳定模块设计被移除了。据悉这也不仅是联名而有的独特设计，而是明年的 NMD 将发生进一步的革新，adidas Originals NMD_R2 已经定档将有多款设计推出，并领导起 2017 年 adidas Originals 的大旗。另外，早前已有谍照露出的 A BATHING APE® x adidas Originals NMD_R1 也许也会在明年正式浮出水面。 Q：adidas + KANYE WEST 和 Yeezy Season 会有区别吗？ A：adidas + KANYE WEST 与现在的 YEEZY SEASON 一定会有区别。adidas + KANYE WEST 企划很显然是双方加深合作的标志，并在一个大的框架下进一步扩张。小编在这里可以预见的是，现在的 YEEZY SEASON 将会完全融入 adidas + KANYE WEST 并成为其中的一部分。adidas + KANYE WEST 今后将拥有更多的不同系列，不同的鞋款，而不仅仅是 Yeezy Boost 350、750 或 950 。另外，计划开设特别的店铺也是一项新的举措。 YEEZY SEASON 作为一个时装系列，依旧可以进入不同的买手店、经销店铺，而 adidas + KANYE WEST 势必还将有独家的单品仅在自家店铺发售，也意味着入手途径更窄了。 Q：Pastelle 的重启将会给潮流带来什么？ A：Pastelle 是 Kanye West 在 2004 年开始创立的品牌，但在 2009 年开始便不再推出新品。或许你根本就不记得这些，那么看一下上面的图片，可能会让你回忆起一些侃爷过往的造型。Pastelle 也许并没有被真正当作一个服装品牌来运作。不过， 2016 年春夏季 Ian Connor 受侃爷之邀，接手 Pastelle 将其再度推出（但早前 Ian Connor 与一众名人的撕逼事件有可能影响他的接手计划）。当年的 Pastelle 可能影响力并不深远，而今时今日侃爷的每一个单品恐怕都会令人蜂拥而至，这也就是 Pastelle 未来可预见的发展，相信它会给潮流带来新的亮点，也是 Kanye West 在 YEEZY SEASON 以外，完全不同风格的一种表达。 Q：为何感觉潮人都扎堆巴黎时装周了？ A：Kanye West 在巴黎开设 “Pablo” 期间限定店，引来了排队购买的人潮。陈冠希也带着 CLOT 品牌在巴黎开设了期间限定店，并且举行了品牌首个 Fashion Showcase 。一时间时装周已经变得潮味十足，潮流和时装的界限也因此正在变得越来越模糊。如果说 UNDERCOVER、Number(N)ine 是进入时装周的品牌先驱的话，那么以 Kanye West 为首的街头领军人物正在把街头潮流真正的引入高阶时尚。时装可能会因此受到更多的冲击，潮流也会变得越来越被时装文化所接受。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
经典合作鞋款时隔四年的回归。 随着早前权志龙通过发布个人品牌 PEACEMINUSONE 与香水品牌 Frédéric Malle 的合作产品，正式宣告回归大众视野，近日又传出与 Nike Air Force 1 的经典合作鞋款即将携全新配色回归。根据知情媒体泄露出的照片，全新的 Para-Noise 3.0 版本在整体配色上与 1.0 相近，以黑色鞋身搭配白色中底上的擦色细节，PEACEMINUSONE 标志性的雏菊 Logo 点缀在鞋舌处，两个配色分别通过粉色和青绿色 Swoosh 做出区分。鞋款大概率依旧会采用「刮刮乐」的形式，但纯色表层下的是否依旧是原先的权志龙本人艺术作品暂时还不得而知，作为该合作鞋款时隔四年的回归，或许会在里层的艺术作品上大做文章。据悉，鞋款将于 8 月中旬发布，不知各位是否期待？
听过身边不少 “侃粉” （我指也听 Kanye West 的歌，也买 Yeezy Boost，也买 Yeezy Season 那种…） 跟我说过 Yeezy Season 并没有看上去那么不堪，甚至还有点 “物有所值” 的意思… 但我没什么资格评价，因为从未拥有过。 但实际上，从我了解过的情况来看，尽管 Yeezy Boost 在球鞋市场大杀特杀风生水起，甚至一度 “霸榜” 于各大权威球鞋市场价值 / 热度 / 销量 TOP 10，但同样被冠以 Kanye 之名的服装系列 Yeezy Season，却并没有获得良好的市场反响。 不过这倒是让假货贩子们，和那些所谓的品牌设计师们得着了实惠 —— 如果我没记错，在 Yeezy Season 1 发布后的那几个月，谁能率先作出廉价版的 Yeezy Season，谁就赢了，盆满钵满。 （图片来源：GQ） 扯远了，Yeezy Season 的服装系列在国内市场一直卖得不太好，其中 “品牌辨识度差” 的原因可能是主导 —— “我花了那么多钱去支持 Kanye 这个信仰，别人却看不出来”… 所以 Pablo 卖得就比 Yeezy Season 好太多了。 于是，正式在 Yeezy Season 4 捆绑上线的 “Calabasas”设计，就是 Kanye 最新的折中方案。 （图片来源：END.） 为了保证格调统一，与 adidas 重新在服装线上达成合作的（此前在 Yeezy Season 2 未公布时，Kanye 称以后服装线将不会再交予 adidas 生产）Yeezy Season 在这些配色、剪裁、面料都无法做出太大改动的基础上，这个 C 开头的洛杉矶小城的名字，就赋予了 Season 4 一个最特别的标志性视觉设计。 （图片来源：END.） 那些想要给 Kanye 充值信仰的粉丝们再也不用担心他们所消费的这些价格不菲的卫衣、卫裤不带有 Kanye 设计的 DNA 了 —— 消费者们也很配合，这些印有 Calabasas 的各色卫衣，无论在哪个平台发售，都是秒 SOLD。 （图片来源：HBX） 所以对 Kanye 来说，Plant Kosmos 字体这个商用版权的钱，值。 我也承认，从设计的的角度看，有的人肯定会觉得 Kanye 这样只是在原本的基础上加了一行字就放出来卖有些无聊，同时也无形中给那些假货商家们指了一条开阔的 “做货明路”，但仔细想想，他也无可厚非 —— 至少人家花了版权费了，对吧？ 所以，如果哪天爆出 Kanye 联手全球电商，打击所有没支付商业版权费的 Plant Kosmos 字体设计，你也别太惊讶了… PEACE™. 名人部分 Kanye west Kim Kardasian Kylie Jenner Travi$ Scott Ian Conner 素人部分 （以上图片来源：Instagram）
又到了周日的晚间时段，现客周报如常与大家见面。众所周知，潮流界两个强势单位之间的联名系列素来备受追捧，不论是 Kanye West 与 adidas 之间的合作，fragment design 与 Jordan Brand 的联乘均卖出天价成为鞋王；不过即使强如藤原浩也偶有滑铁卢之作，去年发售的 fragment design x Nike Air Trainer 1 系列便是最佳证明之一，现客君上周还在折扣店里看见这系列鞋款 6 折出售。过于冷门的鞋型选择，恐怕是鞋款未能大热的重要原因之一，那么在本周曝光的一双重磅鞋款能否跨过这道坎？ 除此之余，本周还有很多不容错过的资讯等着各位，不妨跟随我们脚步，一起回顾过去 7 天的热点。 上面提到的重磅鞋款，便是本周终于流出清晰谍照的 Supreme x Nike Air Max 98。美国街头品牌 Supreme 堪称北美最爱联名的潮流单位，户外品牌 The North Face、滑板运动品牌 Vans 均与 Supreme 有着多年合作关系，当然最受关注的还是每年与 Nike 的年度定番鞋王。今年 Supreme 选择了超级冷门的 Nike 经典跑鞋 Air Max 98 作为载体，融入了浅色蛇纹及黑色漆皮材质打造，鞋身上布满了 Supreme 及 WORLD FAMOUS 字样，论设计诚意度不输此前的 Air Force 1。但 Supreme 选择 Air Max 98 如此冷门的鞋款，难道不怕销量不行？等到 Supreme 官方公布这双年度鞋王备选之一之时，答案自会揭晓。 同样不能错过的还有： 买不到 Tan 配色 350 的朋友，务必入手这双 NMD 8 成相似度的 Shadow 配色新款 Air Jordan 1 Riccardo Tisci 再度联姻 NikeLab 冬天也能穿的 Sock Dart，你忍心不买吗？ mastermind JAPAN 出品的鞋子，又回来了 猴年来临之际大规模发布新品的日本潮流品牌 BAPE®，在本周再度扩张产品线，推出了全新的跑步系列。慢跑热潮已经在全球范围大热了几年，BAPE® 虽然动作稍慢但最终还是跟上了时代的步伐。本次推出的跑步系列专注在专业性的面料之上，轻质、透气的布料融入在 T-shirt、冲锋衣等跑步必备品当中，当然 BAPE® 标志性的迷彩及图案元素也能在当中找到。不过话说回来，由 BAPE® 推出的跑鞋，你真的会在跑步时穿？ 同样不能错过的还有： LUKER 现已脱离 NBHD 魔掌 Carhartt 不只有工装风格 充满北欧风情的 WOOD WOOD HYKE 是否 adidas Originals 版的 SACAI Supreme 2016 春夏倒计时 在雄霸了全球市值第一的头衔超过 4 年之后，美国科技公司 Apple 本周正式被挤下神台。同样来自美国的 Google 母公司 Alphabet 近日发布了 2015 财年第四季度的财报，以 5600 亿美元成功超越 Apple，回想一年之前 Apple 市值还是 Alphabet 的两倍，换言之 Alphabet 在短短一年之间成功翻了一倍多的市值，实现了超恐怖的高速增长。同时美国分析师也指出，鉴于双方目前的发展趋势，Google 母公司 Alphabet 跟 Apple 之间的排名恐怕再难颠覆，双方差距也会越拉越大！ 同样不能错过的还有： VAIO 发布首款 WM 10 手机 又一本经典时尚杂志宣布休刊 Leica M9-P 白色版神奇补货 目测是最帅之一的孙悟空雕塑 史上最大的 BABY MILO® 现身三里屯 明天过年啦！不用上班！恭喜发财！
或许是 Vandy The Pink 迄今为止最「正常」的一次联名。 Vandy The Pink 作为 Clarks Originals 合作对象中最异想天开的品牌之一，每次的联程作品都能给消费者留下极其深刻的印象，之前的「鬼爪」Wallabee、「汉堡」Wallabee 以及火焰 Wallabee 都是如此。近日，双方的最新合作也得到了曝光，或许是有史以来最「正常」的一次。经典的 Wallabee 鞋款在正面和侧面使用大量的黄铜钉和宝石进行点缀，并辅以拼皮和喷漆设计，极具西部韵味。此外，黄铜钉组成的多种图案区分出不同版本，以及除了棕色，鞋款还提供黑色和白色两种选项。据悉，该系列将于 7 月进行发布，不知这次 Vandy The Pink 设计相对「收敛」的鞋款大家还会购入吗？
致敬中国摇滚文化。 2017 年秋冬，由梅咏所领衔的 Liberaiders® 正式带来首季作品组。以「摇滚乐、旅行、摄影与军事元素」为内核，不断丈量世界经纬，截止 2024 年春夏，品牌已经呈现 15 季作品组。 作为 Liberaiders® 品牌内核之一，摇滚乐一直伴随品牌成长，更是梅咏纵横街头服装品牌数十载经历中的重要伙伴。以致敬中国摇滚乐的辉煌历史为设计原点，2024 年 6 月，Liberaiders® 即将与 PUMA 带来首双合作鞋款。 此次联名，双方特别选取了 PUMA 经典的 SUEDE 鞋型作为设计蓝本。鞋身整体采用质感细腻的麂皮材质，搭配了「Destination Unknown」主题图案，以 Liberaiders® 标志性的蓝色和纸鹤图案点缀，鞋内里则采用了皮革材质，提供了更为舒适的穿着体验。鞋带袋采用独特的蓝色信封纸设计，增添了一丝玩味，而鞋带尖端的金属部分则镌刻有 Liberaiders® 的品牌标识，彰显独特联名身份。 为迎接本次鞋款鞋款的到来，来自于北京的街头风格店铺 SOULGOODS 即将于 6 月 7 日正式带来 PUMA x Liberaiders® 鞋款主题发售派对。而鞋款则将于 6 月 8 日正式在 SOULGOODS 三里屯店迎来发售，感兴趣的朋友不要错过。
“总被这个纷扰的世界搞得，这也想要、那也想要，总想搞点不一样的构图。而我只想要干净、温暖的画面，跟技艺无关，与爱有关”。这是摄影师何生之前在自己微博上 Po 的一段话，在采访前我们虽不认识，但这句话我却一直记得。 也许有些朋友对何生并不熟悉，但只要你平时关注国内的街头品牌，就一定见过他的作品。没错，何生现在几乎算是国内街头品牌的 “御用摄影师”，他曾为众多品牌执掌 Lookbook 的拍摄工作。比如说 ANB、ATTEMPT、RANDOMEVENT、MELTING SADNESS、FMACM、WhoseTrap、MYGE、TBALLER、ROARINGWILD、Def.、LIFEGOESON、HuAngle 等等……这个他合作过的品牌名单还可以继续往后延长。 何生 for ROARINGWILD 何生 for TBALLER 现在胶卷越来越贵，另外对比方便高效的数码相机，成片有太多不定因素。但何生却是一个热爱胶片的人，至今大多数作品都是由胶片相机完成。 说回 Lookbook，造型型录对于任何品牌来说都非常重要，它能在视觉上直接呈现一个品牌的风格以及单品的质素。虽然何生不是主理人，但作为摄影师的他也算是参与了这些国内街头品牌的一部分塑造。这一期 “名下无虚” 我也跟何生聊了聊，关于他热爱的摄影、生活。跟品牌主理人们合作中有什么趣事？以及在摄影师角度的他如何看待目前国内的街头文化氛围？都在下面的专访里了： 何生 Hsheng LOFTER 资深胶片摄影师 「 很庆幸条条框框没有限制我 」 何生 for MELTING SADNESS 我想大多数关注国内原创品牌的朋友应该多少都见过你拍的照片，但还是先跟大家做个自我介绍吧。 嗨，大家好，我是何生，目前在上海和东京从事一些街头品牌的拍摄工作。 从什么时候开始拍照的？又是在什么契机下开始为品牌拍摄造型片，能具体聊聊这个过程吗？ 2011 年开始进入武汉 101 时尚工厂，当时微博兴起，我从事微博店铺的宣传工作。因为当时内容里的图片都是品牌提供或网上找的，我就买相机自己开始拍一些店铺里面的服装搭配等等。也是因为在 101 工作的关系，我在 2012 年开始接触国内原创品牌，并负责引进的工作。自己就在这个时候开始拍摄一些品牌的 Look，第一个拍的是什么已经记不得了，顺其自然得开始拍东西，圈内认识的朋友越来越多，承蒙大家喜爱。 听说你并不是摄影科班出身，非专业的背景对你产生过什么困扰吗，还是说这反而能让你不受条条框框限制？另外是怎样一步一步摸索出自己的风格，走过什么弯路吗？ 非专业的确带来一些严重的困扰，比如专业的布景灯光等等这些都是我所欠缺的。但后期开始组建一些小的团队，有了专门负责各板块的朋友，我就更加专注在拍摄本身上。条条框框没有限制我，这点我倒是很庆幸，不然就没有现在的我。至于风格还是个人喜好的问题，街头文化接触的比较多，算是长时间的积累吧。 有没有什么欣赏的摄影师以及会参考借鉴的摄影风格？ 喜欢日本杂志比较多，比如受《POPEYE》影响比较大。摄影师也是喜欢日本的几位写真家，奥山由之、横浪修、上田义彦等等，还挺多的，主要是偏日系的摄影师。 喜欢拍哪种类型，比如人物、风景、产品…等等，为什么？另外想开玩笑地问一下，是不是更喜欢拍女生。 有一年多的时间拍了很多女生的写真，到后来有点疲倦，觉得没有多大意思，还是比较喜欢拍服装片吧。 何生镜头下的女孩子们 现在你对于国内原创品牌的拍摄应该已经驾轻就熟了吧？在这种情况下有时候会不会觉得没有挑战或者形式单一？另外，从拿起相机这几年以来，有没有对摄影提不起兴趣的时候？你会怎样调节自己的状态、保持新鲜感？ 嗯，目前确实觉得单一，正在困扰。对摄影失去热情这种事情是经常的，好在我目前拍摄的都是一些男装街头品牌。因为内心还是接受不了，我也放弃了更为赚钱的某宝拍摄。通常靠买鞋和赚钱来自我解压。 很爱买鞋的何生：“三个月不买鞋这种话，我只是随口说说。” 「 很多国内品牌可能就是在跟着一个热度做些设计 」 何生 for FMACM 对比国外品牌的那些造型片，你觉得国内品牌的型录有什么不足或者还需要提升的地方？ 相较于国外我觉得现在国内品牌的问题还是造型这一块。但是造型又牵扯到了品牌本身的产品类别是否丰富，还有品牌它一个季度的设计是否有规律性或系统化的方向和色彩搭配。现在很多国内品牌可能就是在跟一个热度，跟着热度在某个点上做些设计。但整个季度的产品在我看来都不够完善，无法形成一个系列。不过国内也有一些品牌做到了这一点，比如 ANB 和 MYGE 等。 比如说上午我刚给一个韩国品牌拍照，通过他们韩国人的造型，我能直观感受到中韩街头品牌还是存在差异的，在造型上很容易能区分出来。品牌的形象，比如衣服本身以及造型，可能在这方面还有所欠缺吧。 何生 for MYGE 发现近几年国内的原创品牌们都很喜欢到国外取景拍摄型录，在你看来这是为什么？与在国内本地拍有什么不一样？ 可能还是中国人的一个通病，就是跟风。始终就觉得 “他去了，我也必须去”。另外比如东京，受街头文化影响大家印象里这就是一个圣地，我觉得有这个因素在。另外在摄影层面，确实国外的空气条件、环境、街道干净度还有城市的新鲜感都比国内高，这都有利于拍摄。但这并不代表在中国国内就拍不出好的 Lookbook，这当中还包括模特、服装以及选址，总之一整个团队如果用心也可以拍出属于自己街头的东西，比如说在上海。 何生为上海买手店 eth0s 拍摄的 visvim 造型特辑 就是以上海独有的 “十里洋场” 作为街道背景 跟这么多品牌有过合作，每次拍摄过程中具体是怎样沟通的呢？比如说拍之前应该都会有个构想，还有关于模特、场景的选择等等。 模特方面早期我自己会去找一些合适的素人，会滑板的居多。比如之前跟 RDET 在东京拍过一期，我们就希望拍的东西纯粹一点，就像是 “玩滑板的人穿着这些衣服在做一些事” 这样。现在有了一些资源，可以接触到东京比较出名的模特公司。场景的话还是选择一些比较有街头感的地方。 何生 for RANDOMEVENT 你在跟这些国内原创品牌合作、相处过程中有什么趣事。因为你跟许多主理人都相熟，这些主理人在私下都是什么样的呢？ 洪扬、吴威、ppc 还有易燃都是我比较熟的朋友。之前 ppc 结婚，当时我们一拍即合，就一起去厦门拍了点不一样的婚纱照。跟易燃好像在10 年就认识了，也算是看着他一路发展，到现在在潮流和娱乐产业呼风唤雨。私底下他是一个很好相处的朋友，虽然目前越来越多商务会谈。洪扬对我的帮助也特别大，带给我不少的资源和机会。 “短短几分钟，天色变暗 ” 何生为 ppc 拍摄的婚纱照 你如何看待目前国内的街头文化氛围？你觉得从品牌、消费者等角度来看，还有哪些需要提高的？ 依托于电商的发达，过去的一年，很多做原创品牌的朋友都赚钱了。也可以说消费者的审美变高了，对于小众或者独特的设计有了购买欲，不再是一味跟风追名牌的时代。还是设计，其实各品牌在品质方面做的都不错了，就还是品牌的风格，造型整体性、品牌体系的完成度不够。 现在大多数人都是用数码相机甚至手机拍照片，但你好像一直钟爱胶片。胶卷如今越来越贵了，制作冲洗的时间长，还具有很多不定因素。我身边也有好多拍照片的朋友说 “快要拍不起胶片了”，那你是因为什么一直坚持？ 从最早拍摄的前两年就开始接触胶片，后来自己也喜欢上了，到现在拍了几年我觉得自己真的已经是习惯了用它。暗房可以帮我做一些色彩上的后期，省了很多环节。不像数码相机机关枪似的按那么多快门，胶片让我特别珍惜每一次快门，不会无脑地去拍摄。 「 一个靠摄影维持生计的 “民工” 」 何生 for Def. 对你而言，摄影是一门 “艺术” 还是一种 “媒介”？觉得自己是 “艺术家” 吗？ 虽然私底下跟朋友开玩笑说自己是 “艺术家”，但我觉得自己谈不上。我目前的定位就是 “一个靠摄影维持生计的民工”。 见很多人总结了类似 “摄影几大要素” 这种东西，有的人也很注重构图、色调、后期等等。那么对你来说，怎样才能拍出一张优秀的照片？ 这我还真不好说，优秀照片的定义太大，我也不是什么摄影大师。用心的就是好的，客户满意就是我要的哈哈哈。 如果说成为 “摄影师” 需要 “门槛”，那你觉得这个 “门槛” 是什么？ 社交网络、手机还有数码相机的普及，的确让摄影的 “门槛” 越来越低。但摄影毕竟是一门 “艺术”，因此审美是至关重要的。 有人说：“很多美只能用眼球才能感受”；有人说：“摄影就是为了尽可能记录下美好的瞬间，同时也能在之后的日子里细细回忆品味”。那么对你来说，摄影的意义是什么？或者因为什么，你想要拿起相机，它对你有什么影响？ 我起初因为兴趣开始拿起相机，当然并不是说我现在对摄影没有兴趣。只是接触到商业的或其他的内容越来越多，我在不同的阶段对摄影会有不同的认识。可能哪一天我去了之前没去过的地方，就像旅行让我充满热情，我就会想要拍下那一刻。摄影对我的影响当然很大，首先它带给我一份稳定且充裕的收入，其次目前从事的工作对我也没有太多束缚，自由度很高。做的是自己喜欢的事情，可以说是一举两得。而且在这个基础上，我也有机会到国外旅行拍摄，这一切都是摄影带给我的。 何生的一些旅拍 最后，你会怎样定义 （理想的） 生活？ 有三五个志同道合的挚友，收入可以自由支配，差不多就是这样吧。 也许是深受街头文化以及日系摄影的影响，何生的照片里没有刻意的炫技、刁钻的构图，但却能让人仿佛置身其中，舒适美好。翻看他的微博，你能感觉到这是一个热爱自由和生活的人。每一张旅拍，都配得上一段优美的句子。 “拍照的好处是，可以在人生微凉时，用回忆取暖。” “开拓视野、冲破艰险；看见世界、身临其境；贴近彼此，感受生活。这就是生活目的所在。” 采访的时候何生跟我开玩笑说：“咱们这问题都太高深了”，也许就是这样，只把自己简单定位在一个 “靠摄影谋生的人” 的何生并没有想自己会成为哪样的大摄影师或者有怎样的影响力。只不过，他用镜头记录下了自己的生活以及大多数国内原创品牌而已。 （以上图片来源：何生，喜欢的话还可以去 @何生h 的微博看看）
Gucci 这几年真的是越来越 “年轻” 了。除了得益于创意总监 Alessandro Michele 的个人能力以外，与艺术家像 Trevor Andrew （Gucci Ghost）、Jayde Fish、Angelia Hicks 等人的合作也使得 Gucci 在社交媒体上一直保持着良好的话题度。 前阵子 Gucci 再次找来西班牙艺术家 Coco Capitán 推出一组胶囊系列，设计上依旧是品牌经典的红绿织带 + 双 “G” Logo，但配合 Coco Capitán 具有代表性的手写标语，让这一系列瞬间成了 “女明星爆款”。 蔡依林和大幂幂力证我此言非虚 除了在两年内数次获得老牌时装屋 Gucci 的青睐，Coco Capitán 还曾与 Maison Martin Margiela、Paco Rabanne 有过合作。同时她还是一名摄影师，在 《Vogue》、《Purple》、《New York Times》、《DAZED》 这些知名刊物中都能见到她的作品。除此之外，她更是一名才硕士毕业一年的 25 岁的年轻姑娘。 Coco Capitán 听名字也许陌生，但她的作品 （字迹） 你应该会觉得眼熟。“六神” Drake 曾经 《If You’re Reading This It’s Too Late》 这张专辑的封面，上面看似幼稚却令人印象深刻的手写体，就是出自 Coco Capitán。 《If You’re Reading This It’s Too Late》（以上图片来源：Google） 与 Gucci 的 “热恋” （图片来源：Pinterest） Gucci 的 2017 秋冬系列时装秀，由内至外都被 Coco Capitán 那标志性的手书字体和带有戏谑属性的世界观所 “包围”。 创意总监 Michele 谢幕时身上一件印有 “I want to go back to believing a story”（我想回头去相信传说） 的标语 T 让人印象深刻，这件便是出自当季 Gucci 与 Coco Capitán 的合作。 这组以 Coco Capitán 手书文字做卖点的 T恤很快便出现在了时尚嗅觉敏锐的天后 Rihanna 身上。 RiRi 穿的这款则印了 “Common Sense is Not That Common” （常识并不一定寻常） 除此之外，2017 秋冬系列时装秀嘉宾邀请函被做成了黑胶唱片的样式，而封面同样特地印上了 “What are we going to do with all this future?”（我们要拿未来怎么办？）没人知道未来即将发生什么，精炼的标语看似诙谐却又引人深思，这便是属于 Coco Capitán 式的小哲理。 Gucci 2017 秋冬系列时装秀邀请函 （以上图片来源：Instagram） 而 Gucci 吸粉无数的 （Art Wall） 艺术墙项目也交到 Coco Capitán 手上，座落于纽约 Lafayette 街和米兰 Largo la Foppa 区 Corso Garibaldi 步行街上的两个墙面，都被艺术家当成巨型画布，分别绘上了 “What are we going to do with all this future?” 和 “Common Sense is Not That Common” 的大型标语作品。 纽约 Gucci Art Wall 2,500 平方英尺的手绘户外广告，即 “复古” 又有视觉冲击力 米兰 Gucci Art Wall （以上图片来源：buseterim） 事实上还在念书时，Coco 就已经跟 Gucci 有了第一次合作。在 2016 早春系列时装秀前夕，Alessandro Michele 看到了 Coco 的作品十分喜爱，便邀请她以摄影师的身份参与到发布会中。当时 Coco 为 Gucci 官方 Instagram 的宣传工作拍摄了别具风格的纽约街景，独特的视角让人耳目一新。 Gucci Instagram 主页 （图片来源：Instagram） 时尚杂志 《A Magazine》 一年只出一期，但每一期都会邀请如山本耀司、Martin Margiela 这样重量级的设计师或时装从业者担任客座编辑。此前 2016 年刊便由 Alessandro Michele 主导，为了庆祝，双方曾于今年早期在北京、台北和香港举办 《策展米开理》 展览 。而北京站时，Michele 便特地邀请 Coco Capitán 一同参与创作，展出她的手稿艺术品和在意大利拍摄的摄影作品。 展览创作中的 Coco Capitán 摄影和写作是她认识世界的方式 （以上图片来源：Tumblr） 在跟 Gucci 合作之前，Coco Capitán 其实在 Instagram 上就已经小有名气。即便是现在你翻看 Coco Capitán 的社交主页，都还能看到她保持 “两张摄影照片配一张手写稿” 的分享形式。 Coco Capitán Instagram 主页 （图片来源：Instagram） 像之前提到的 “Common Sense is Not That Common” 和 “What are we going to do with all this future?”，以及类如 “We just wanted to be loved”、“Let us live alive & not dead” 和 “A life time is insufficient to consume all the relevant Italian art ever made”（一生的时间都不足以领悟世上所有已存在的意大利艺术） 等她曾经发过的句子，既有文艺青年喜欢的小情小调，又带有一定的哲理性。搭配她好像刻意模仿孩童的笔迹，这一切都组成了 Coco Capitán 讨喜的个人风格。 相较于一些网络红人的有意经营，Coco Capitán 这些手写体短语的创作像是自然而然。她说自己从小时候学写字开始到青少年时期，一直都保持着在笔记本上写各种句子的习惯，后来才逐渐有意识地对文字作品进行精简和积累。 Coco Capitán 手写体作品 （以上图片来源：Instagram） 一开始作为一个摄影 “博主”，Coco Capitán 觉得只凭照片有些单调，便以手稿短语作为叙述。加了 “旁白” 之后的作品变得更有内涵，形式也更与众不同。 这些手写短语的内容有时候只是 Coco 脑海里的某个想法，有时候则需要她逐字逐词去分析酝酿。背后的含义大多源自 Coco 自己在生活中的感受。 Coco Capitán 的手书作品 （以上图片来源：Google） 比如 “A life time is insufficient to consume all the relevant Italian art ever made” 说的就是她对生命的焦虑，在死之前，是否能拥有足够的时间去尝试和学习想要做的一切呢？ “I want to go back to believing a story”，作为孩子你会相信梦想中的世界不会有不好的事情发生，但长大却让人认识到，任何时候、任何事情，都可以发生在任何人身上。谁不希望能够回到那个能够相信一个传说的阶段呢？ 艺术和时尚，有差吗 （图片来源：Gucci） 1992 年出生在西班牙塞维利亚，21 岁时就已年少成名，但 Coco Capitán 儿时的梦想却是当外交官，一个跟时尚或艺术远不沾边的职业。 12 岁时父亲送给她一台小型数码相机，她走哪都带着记录周遭的一切。Coco 很早就清楚自己想做什么，高中毕业后顺利考上了伦敦皇家艺术学院。大一大二时 Coco 是个标准的 “三好学生”，在校园里早九晚九，也不出去嗨趴。甚至说从小喜欢阅读和写作的她，几乎看完了图书馆里的全部书籍。 但伦敦的生活费很贵，所以她也把更多精力集中到了摄影上，用摄影来赚学费。 Coco Capitán 曾出版过一本 《Middle Point Between My House and China》 以中国为主题 （以上图片来源：Coco Capitán） 不过 Coco Capitán 并不直接出售自己的摄影作品，也不找画廊代理。而是更有远见地选择跟不同的时尚品牌进行商业合作，要知道对于没太有名气的艺术家，画廊给的钱可没有时尚圈给的多。同样，运用商业渠道也能让 Coco Capitán 跳出艺术圈快速积累人气。 Coco Capitán for 《A MAGAZINE》 （图片来源：fashionfav） Coco Capitán for Maison Martin Margiela Resort 2015 （图片来源：hommemodel） Coco Capitán for Gucci 2016 男装系列 （图片来源：fuckingyoung） “我是一个艺术家，是一个运用不同媒介进行创作的艺术家。” Coco Capitán for COCOLIOUS （图片来源：defuzemag） Coco Capitán for DAZED （图片来源：hommemodel） Coco Capitán for Self Service SS 2016 （图片来源：olga-bubel） 尽管年轻，但 Coco Capitán 有些想法却难得的成熟。比如一些艺术家是不屑于参与商业合作的，认为艺术就应该是 “脱俗” 的。但在 Coco Capitán 看来，从某些角度来讲艺术和时尚是一样的，都是吸进大量的钱。 尽管西班牙人大多性格外向热衷聚会，但 Coco Capitán 却相对害羞更喜欢自己带着相机走走拍拍；尽管传统艺术院校出身，但 Coco Capitán 却乐于接触商业渠道。看似排斥的点在Coco Capitán 身上并不矛盾，就像她既消极又乐观的文字一样。 年纪轻轻作品就横跨时尚和艺术行业，同时领域涉及摄影、绘画和文字。才 25 岁的 Coco Capitán 能与 Gucci 数次合作，并不只是 “上天眷顾”。
以打造为日常使用服务且兼具现代审美的产品为初衷。 哥本哈根生活方式品牌 HAY 与 ASICS 展开了合作，以打造为日常使用服务且兼具现代审美的产品为初衷，对 ASICS 最早可追溯到 1994 年的 Skyhand OG 鞋款进行了全新诠释。高饱和绿色以及柔和的粉色、蓝色搭配生胶大底和极具氛围感的麂皮材质让这双来自上世纪的素雅鞋款被重新注入了生命力，回到了现代审美的行列中。舒适度作为日常使用最重要的衡量指标之一，HAY 在这方面也做出了调整，鞋前掌采用 FlyteFoam 科技，后跟处则选用 EVA 泡沫材质以提升缓冲性能，带来卓越的行走体验。 本次合作还囊括了多个颜色的袜子以及印制满平行排列的双方 Logo 的手提包袋，均以日常生活中的需求为起点打造。同时 HAY 也宣布，此次发售的产品并不是该系列的全部，今年秋天还将会有新的配色推出。据悉，上述单品将于 6 月 12 日至 14 日在 HAY 的全球旗舰店哥本哈根 HAY House 先行发售，6 月 28 日起在欧洲的部分 HAY 店铺和指定零售商处发售，亚太地区则需要等到 8 月 1 日才迎来正式上架，感兴趣的朋友千万不要错过了。
